關(guān)于智利葡萄酒你了解多少?智利葡萄酒有非常多不同的款式和味道,每一款智利葡萄酒的是非常獨(dú)特的,今天小編為大家介紹的就是智利葡萄酒,我們一起來了解一下吧。
提起智利葡萄酒,一些人會(huì)覺得它是低端酒的代表。的確,智利曾經(jīng)一度以生產(chǎn)產(chǎn)量龐大、質(zhì)量平平、價(jià)格便宜的葡萄酒為主,但如今的智利葡萄酒行業(yè)早已今非昔比,很多酒莊開始不斷追求葡萄酒的品質(zhì),也已經(jīng)釀造出不少質(zhì)量上乘的名品,如果還是以舊眼光看待智利葡萄酒的話,我只能說是時(shí)候?yàn)樗椒戳恕?/span>
在今年,倫敦國際葡萄酒交易所(liv-ex)公布的全球酒莊分級(jí)中,智利酒莊活靈魂(almaviva)榮登第二級(jí),與波爾多的碧尚男爵(pichon baron)和樂夫波菲(leoville poyferre)同級(jí);還有拉博斯塔酒莊的阿帕爾塔(casa lapostolle-clos apalta)也成功躋身第四級(jí)。這兩個(gè)酒莊都是智利的名莊“十八羅漢”之一,其中活靈魂酒莊更是被許多中國葡萄酒愛好者稱為“智利酒王”。liv-ex的排名充分體現(xiàn)了市場對(duì)這些葡萄酒的追捧程度,從側(cè)面反映了其杰出的品質(zhì)。對(duì)于智利葡萄酒而言,這些榮譽(yù)并不是突然而至,而是整個(gè)行業(yè)不斷改革、不斷努力的結(jié)果。
萌芽初現(xiàn)
1518年,西班牙傳教士為智利帶來了第一株釀酒葡萄藤,拉開了智利葡萄酒釀造的帷幕。但直至1851年,一位名叫西爾維斯特(silvestre ochagavia)的葡萄栽培學(xué)家進(jìn)行的改革才算是開啟了智利的“現(xiàn)代葡萄酒業(yè)”。西爾維斯特親自從波爾多引進(jìn)新的葡萄品種(很多國際品種就是在這時(shí)候進(jìn)入智利的),并雇傭?qū)I(yè)的法國釀酒師,在邁坡谷(maipo valley)設(shè)立了vina ochagavia釀酒廠。由此掀起的“波爾多”風(fēng)潮使得智利富有的家族紛紛效仿,他們紛紛引進(jìn)法國的釀造技術(shù),葡萄酒莊也如雨后春筍般出現(xiàn)。到19世紀(jì)末,智利的葡萄酒業(yè)迎來了第一次成功。由于根瘤蚜病害的打擊,歐洲釀酒業(yè)正逐漸走向衰敗,在這場災(zāi)難中免于一難的智利開始將葡萄酒向歐洲出口;同時(shí),一些葡萄園被根瘤蚜摧毀的歐洲釀酒世家也選擇來智利一展拳腳。這些事件極大地促進(jìn)了智利葡萄酒的發(fā)展。
胎死腹中
但這次的成功是短暫的,還未在世界葡萄酒的版圖上站穩(wěn)腳跟,智利的葡萄酒業(yè)又開始了漫長的冰期。逐漸復(fù)蘇的歐洲成為智利強(qiáng)大的競爭對(duì)手,幾屆政府連續(xù)的懲罰性的稅收讓釀酒商不堪重負(fù),1938年對(duì)新葡萄藤種植的禁令更是雪上加霜。但糟糕的境地遠(yuǎn)沒有結(jié)束,二戰(zhàn)時(shí)期政府禁止所有國外商品的進(jìn)入,使得先進(jìn)的釀酒設(shè)備缺失;20世紀(jì)60年代的土地改革,又侵占了大片的葡萄園;70年代獨(dú)裁者皮諾切特(pinochet)的高壓統(tǒng)治使得葡萄酒在國內(nèi)的需求下降,而出口又難以實(shí)現(xiàn),許多種植者不得已將葡萄藤拔除。一下子,智利的葡萄園被抹去了一半。這些舉措留下的,是一個(gè)生產(chǎn)落后、市場混亂、缺乏品質(zhì)意識(shí)的智利葡萄酒業(yè)。
當(dāng)時(shí)的智利普遍采用大水漫灌的栽培方法,葡萄產(chǎn)量極高,不出意外地,葡萄酒大多寡淡無味;由于缺少進(jìn)口橡木桶,生產(chǎn)商退而求其次采用了智利本土的rauli橡木來制作酒桶,結(jié)果釀出的葡萄酒口感極差,有著惹人厭惡的麝香味道。另一方面,當(dāng)時(shí)智利的法定產(chǎn)區(qū)體系已經(jīng)初步形成,但生產(chǎn)商并沒有意識(shí)到等級(jí)劃分帶來的品牌效應(yīng),依然任意的采購葡萄或葡萄酒調(diào)配,并無視葡萄酒的真實(shí)年份,對(duì)其任意標(biāo)示。對(duì)葡萄酒品質(zhì)的不重視帶來的就是對(duì)葡萄品種的忽視,恐怕這也是將佳美娜與梅洛混淆的重要原因之一。
不同地方的葡萄酒都有值得我們?nèi)チ私獾牡胤?,不管?strong>智利葡萄酒還是其他地方的葡萄酒都是獨(dú)一無二的,希望通過以上的介紹可以讓大家更好的去了解葡萄酒。