“老藤葡萄酒”，真的是好酒嗎?

　　“老藤葡萄酒”-是否是好酒?這一問題至今沒有一個絕對的答案。就如“多老才算老藤”這一千古難題，目前仍然沒有官方統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

　　于是，有些產(chǎn)區(qū)認(rèn)為樹齡達(dá)到15年就可冠以老藤的稱號，有些則認(rèn)為是40年。不過，在南澳州巴羅薩谷(Barossa Valley)產(chǎn)區(qū)，其葡萄酒協(xié)會制定了關(guān)于老藤的年齡界定的規(guī)定，樹齡35年可陳為老藤，70年可陳為幸存老藤，100年陳為百年老藤，125年以上陳為始祖老藤。

　　在澳大利亞的巴羅薩谷(Barossa Valley)，現(xiàn)存最古老的西拉(Shriaz)確認(rèn)是在1843年種植的。

　　人們認(rèn)為，老藤葡萄酒滋味濃郁，風(fēng)味復(fù)雜;單寧骨架結(jié)實，更具陳年潛力，開瓶后風(fēng)味保持得更久。

　　為什么老藤葡萄酒有這樣的優(yōu)點(diǎn)呢?原因有兩個方面。
 

　　低產(chǎn)優(yōu)質(zhì)

　　葡萄樹的一生可以分為幼年期、壯年期、老年期。在葡萄樹的壯年期，果農(nóng)要同時兼顧果實的質(zhì)量和葡萄樹的生長。

　　他們會對壯年期的葡萄樹進(jìn)行人工落果，通過控制產(chǎn)量的方式來提高品質(zhì)。

　　而當(dāng)葡萄樹的樹齡超過 20~30 年之后，會出現(xiàn)衰老的現(xiàn)象，葡萄果實的產(chǎn)量開始逐漸減低。

　　雖然產(chǎn)量稀少，但每顆果實的營養(yǎng)物質(zhì)更加集中，釀出的葡萄酒風(fēng)味也更濃郁而富有深度。

　　根系發(fā)達(dá)

　　另一方面，老藤根系發(fā)達(dá)，扎根可達(dá)地下5米之深，易汲取水分和養(yǎng)料，受天氣變化的影響不大，葡萄品質(zhì)穩(wěn)定性方面更勝一籌。

　　同時又能吸收更多微量物質(zhì)，因此釀出的酒香味復(fù)雜細(xì)膩，帶來更多來自土壤的礦物氣息。

　　老藤為何如此稀少?

　　老藤葡萄的產(chǎn)量可以用“稀少”來形容，而且老藤相當(dāng)脆弱，需要酒莊投入大量的人力物力來保持它的活力。出于成本的考慮，許多酒莊不得不拔除那些已到退休年齡的老藤。

　　老藤之所以稀少，還有一個很重要的原因：19世紀(jì)末席卷歐洲葡萄園，肆虐數(shù)十年之久的根瘤蚜蟲病害。使得舊世界國家基本上已經(jīng)沒有老藤的存在。

　　幸運(yùn)的是新世界國家沒有遭受到根瘤蚜蟲害對歐洲那樣覆滅性的侵襲，所以很多地區(qū)都得以保存了上百年的健康老藤。在美國加州，老藤一般以仙粉黛(Zinfandel)居多，因為仙粉黛是加州在20世紀(jì)初期最早被引進(jìn)并種植的葡萄藤，這里60年以上的老藤并不罕見。

　　關(guān)于老藤葡萄酒的出色表現(xiàn)事例不勝枚舉，但老藤并不是釀出好酒的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

　　“老藤”這一特質(zhì)，讓品嘗者多了一份尊敬和珍視，但是單一的因素，并不能決定一款產(chǎn)品的最終質(zhì)量。

　　如果僅僅是為了產(chǎn)品營銷而貼上“老藤”的標(biāo)簽，想必會缺少真正老藤葡萄酒的底蘊(yùn)。